据浅月资本消息，纯净美妆品牌“Dewy Lab淂意”宣布完成千万级美金Pre-A轮融资，由华创资本领投、小红书跟投，浅月资本担任独家财务顾问。

天眼查显示，Dewy Lab淂意隶属于上海大喂科技发展有限公司，该公司成立于2020年3月。成立一年多，淂意已连续完成三轮融资。值得提到的是，这也是小红书投资的首个美妆品牌。

2021年1月，淂意在天猫旗舰店正式上线首批产品，涵盖粉底霜、散粉和腮红膏。目前，淂意的产品还扩充至染眉膏、遮瑕盘、高光盘、唇釉、化妆刷等其他彩妆产品。该品牌价格带在100元到360元间，其中粉霜定价为359元，散粉为199元，属于国货彩妆品牌中价位偏高的一类。

一般而言，国货彩妆品牌都是从口红、眼影盘等较为低价且显效的品类作为切入口，同时保持高频的上新速度以不断攫取消费者的注意力。

像粉底、散粉这样的底妆产品由于更为细腻的妆效，且极为讲究使用肤感，对新锐品牌而言试错率太低。而且，底妆较高的定价也在无形中增加了消费者接受的难度。

但淂意显然希望通过打造“纯净美妆”的标识在竞争格外激烈的美妆赛道为自己另谋一条出路。从品牌到产品页的介绍，淂意都在试图传递自身为“纯净美妆”的概念。

如今，线上流量入口竞争加剧，小红书的入股必然会对淂意在品牌宣传上进行资源扶持。值得提到的是，界面时尚曾报道，小红书还在2021年底投资了中式奢侈品牌“端木良锦”。小红书首次涉足美妆领域或为其商业化探索的另一个方向。

实际上，“纯净美妆”（Clean Beauty）最早是从欧美市场传来的概念，从使用成分的安全无毒，逐渐演变到要求品牌做到动物亲善零残忍、对环境友好、可持续发展等方面。比如，宝洁于2021年底刚收购的Farmacy品牌就强调其产品使用天然成分，不含甲醛与合成香剂、不含矿物油与增塑剂，也从不做动物实验。

近两年，在中国市场也出现了一些以“纯净美妆”为标榜的本土品牌，比如Sober Beauty素幸、Red Chamber朱栈、Fulovjell馥元记、onTop。这些品牌在宣传中的核心要点大多在于产品开发中剔除了一些使用上有争议、对皮肤有潜在危害的成分。

与之相对应的是，“敏感肌”、“温和”等功效描述也经常出现在纯净美妆的宣传中，以此佐证产品的安全性。淂意品牌创始人也在接受36氪采访中提及，“中国敏感肌女性数量大概在2亿人左右，国内护肤领域已经出现了一些表现亮眼的品牌，比如薇诺娜、玉泽等等。”在他看来，当“极简护肤”形成风潮后，中国年轻消费者对“纯净美妆”的认知也在迅速提升。

某种程度上来说，“纯净美妆”的概念确实更像是“成分党”的升级。然而，就像一炮而红的“敏感肌”概念，无论在学术界或是化妆品监管方面都未有“纯净”概念的官方定义。而各个品牌到底将哪些成分列入不安全的“黑名单”大多也并未有明确的公式。这让“纯净美妆”在现阶段更像是一种营销概念。

可以看到的是，为了加强“纯净美妆”在普罗大众心中的印象，一些品牌会在社交平台的官方账号上指名列出部分化学成分的潜在安全问题。但是，一些已经引起消费者注意的化学成分是否真的有安全隐忧实际上在学术界都仍未有定论。

以尼泊金酯类（Paraben）为例，《华盛顿邮报》报道表示，近两年已有皮肤学专家指出并没有准确的研究结论可以将尼泊金酯类与荷尔蒙紊乱、乳腺癌或皮肤癌等疾病相联系。

与此同时，部分专家担忧当公众普遍对尼泊金酯类这样使用成熟的防腐剂成分感到抗拒时，商家选择替代这种防腐剂的新成分实际上研究更为不充分，反而有可能引起皮肤过敏或产品成分污染等问题。

近两年，在美国食品和药物管理局 “化妆品召回和警报”页面上，包括知名品牌BeautyCounter在内的多家纯净美妆品牌都曾因为霉菌、酵母菌和细菌等问题而实施过产品召回。

因而，对于纯净美妆而言，如何快速建立明晰的行业标准才是该细分领域能否长远发展的关键所在。

此外，留给“纯净美妆”树立权威的时间实际并不太多了。随着近两年国货美妆的崛起，也有不少新品牌在红过一时后又迅速倒下。获得资本青睐并不能保证品牌在这个行业维持长青。